Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Удивительные совпадения

1. Когда американский астронавт Нейл Армстронг ступил на поверхность Луны, первое, что он произнес, было: "Желаю успеха, мистер Горски!". Фраза означала вот что. Ребенком Армстронг случайно подслушал ссору соседей - семейной пары по фамилии Горски. Миссис Горски распекала мужа: "Скорее соседский мальчишка слетает на Луну, чем ты удовлетворишь женщину!". И вот на тебе, совпадение! Нейл действительно полетел на Луну!

2. На загородном итальянском шоссе столкнулись два автомобиля. Однако оба водителя не пострадали. На радостях они решили познакомиться и… назвали одни и те же имя и фамилию. Обоих звали Джакомо Феличе, что, кстати, в переводе означает "счастливый"!

3. В 30-х года прошлого века Джозеф Фиглок, житель города Детройт, шел по улице, и, как говорится, никого не трогал. Вдруг из окна многоэтажного дома в буквальном смысле на голову Джозефа свалился… годовалый ребенок. Оба участника происшествия отделались легким испугом. Позже выяснилось, что молодая и неосторожная мамаша попросту забыла закрыть окно, а любопытное чадо забралось на подоконник и, вместо того, чтобы погибнуть, оказалось в руках у своего ошеломленного невольного спасителя. Чудо, скажете вы? А как вы назовете то, что случилось ровно год спустя? Джозеф шел по улице, никого не трогал, и вдруг из окна многоэтажного дома в буквальном смысле на голову ему свалился… тот же самый ребенок! Оба участника происшествия вновь отделались легким испугом. Что это? Чудо? Совпадение?

Collapse )

000

20 лучших фотографов мира моды

Американский модный журнал Complex составил рейтинг самых успешных фотографов. Предлагаю ознакомиться!



[Посмотреть рейтинг самых успешных фотографов...]
1. Мерт & Маркус

Мерт Алас и Маркус Пиготт попали в список первыми по нескольким причинам – прежде всего – это масштабы и размах их работы: публикации в Vogue США, Vogue Италия, W Magazine, Pop Magazine, Numero и др. Рекламные съемки для брендов Louis Vuitton, Missoni, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Fendi, Kenzo, Miu Miu и многих других.

Работы ребят еще на заре их творчества в 90-ых годах отличали уникальный стиль, а так же новаторское использование цифровых технологий.

601


2. Ник Найт

Ник Найт вошел в мир моды благодаря своей книге фотографий под названием «Скинхеды», которую он выпустил в 1982 году, еще будучи студентом в Великобритании. Вскоре его заметили ID Magazine, дизайнеры Йоши Ямамото и Питер Сэвилл.

Талант Ника как фотографа особо ярко проявился на съемках для Calvin Klein, Christian Dior, Jil Sander, Lancôme, Levi Strauss, Yves Saint Laurent и многих других. В 2010 году Британская империя решила наградить Ника своим Орденом. В ноябре 2000 года Найт организовал SHOWStudio.com - сайт, посвященный передовым СМИ мира моды.

602


3. Инез & Виндух

Дуэту Инез ван Ламсвеерде и Винудха Матадина по плечу любые преграды, начиная с 1986-го года, когда они начали работать вместе. Их талант был замечен в мире моды после того, как они создали ряд успешных арт-проектов вместе, в частности, для Lawinа, Музея современного искусства PS1 и журнала BLVD.

Каждый раз они заново бросают вызов фотографии, завоевав множество наград за свою работу с Vogue, Vogue Paris, Vogue Italia, W, Visionaire, Vanity Fair, Harper `s Bazaar, L'Uomo Vogue, Interview, и другие.

Они также создали знаковые кампании для дома Yves Saint Laurent, Balmain, Nina Ricci, Jean-Paul Gaultier, Isabel Marant, Giuseppe Zanotti, Lanvin Homme, Miu Miu, Balenciaga, Givenchy и многих других. Их наследие важно, поскольку они были пионерами в области цифровой фотографии и создали свой ​​собственный стиль в мире фэшн - фотографии.

603


4. Стивен Майзель

Карьеру Стивен Майзель начал с работы в журналах Vogue и W. Мир моды и музыки стал более осведомлен о нем благодаря альбому с фотографиями певицы Мадонны 1992 года под названием «Секс». С юных лет он был одержим красотками и моделями, популярными в то время Твигги, Верушкой и Жан Шримптон.

Говорят, что в двенадцать лет, он заставлял своих подруг звонить в агентства и представляться секретаршами фотографа Ричарда Аведона, чтобы получать снимки моделей.

Хотя Стивен изучал фотографию моды в колледже Парсонс, он заинтересовал редакцию журнала Seventeen , после того как они увидели портфолио его подружек-моделей, которые делал Майзель.

Стивен Майзель помог начаться карьере дизайнеров, стилистов, визажистов, стилистов и таких легендарных моделей как Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Лара Стоун, Коко Роша, и Ракель Циммерман. Он продолжает снимать для каждой обложки Vogue Италия, поддерживая близкие отношения с главным редактором Франкой Соззани.

604


5. Марио Тестино

Трудно поверить, что такой культовой и легендарной фотограф как Марио Тестино, в детстве хотел стать священником, а в более зрелом возрасте выкрасил волосы в розовый цвет, когда захотел, чтоб его заметили в мире фотографов.

Он снимал подавляющее число знаменитостей и культурных икон: от Дианы, принцессы Уэльской до актрис Эммы Уотсон, Кэмерон Диаз, Гвинет Пэлтроу, Джулии Робертс, Кристен Стюарт, модели Жизель Бюндхен и певицы Леди Гага.

Именно Марио и стилисту Карин Ройтфельд приписывают возрождение брэнда Gucci в середине 90-х годов благодаря их новаторским, провокационным рекламным кампаниям.

Он продолжает снимать почти для каждого журнала Vogue, в дополнение к кампаниям таких брендов как Burberry, Gucci, Versace, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Estee Lauder, Michael Kors.

В 2002 году у Марио успешно прошла выставка в Национальной портретной галерее в Лондоне под незамысловатым названием «Портреты», которая демонстрировалась в других городах мира.

605


6. Брюс Вебер

О Брюсе Вебере ходят легенды. Он снял несколько из самых знаковых рекламных кампаний для Calvin Klein, Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch, Versace , а так же продолжает снимать для журналов Vogue, GQ, Vanity Fair, Elle.

Брюс начал свою карьеру в журнале GQ в конце 70-х годов, но широкое признание получил за свои фото для Calvin Klein в конце 80-х и начале 90-ых, где были изображены как гетеросексуальные так и гомосексуальные пары. Он также сотрудничал с брендом Ralph Lauren и создал музыкальное видео для британской группы Pet Shop Boys.

606


7. Патрик Демаршелье

Карьера Патрика Демаршелье началась со съемок в начале 90-х, когда такие именитые глянцы как Elle, Marie Claire, 20 Ans Magazine, Vogue и Harper `s Bazaar обратили внимание на его необыкновенный талант.

Он укрепил звание самого именитого фотографа 12-летним сотрудничеством с журналом Harper `s Bazaar, делал обложки практически для всех крупных модных журналов, был автором знаковых рекламных кампаний для Dior, Louis Vuitton, Celine, TAG Heuer, Chanel, Yves Saint Laurent, Lacoste, Calvin Klein и Ralph Lauren . В 2005 году он заключил контракт на съемки для календаря Pirelli.

607


8. Ранкин

Джон Ранкин Уодделл, который более известнее под коротким именем Ранкин, имеет множество наработок в фотографии, из которых мода - это только верхушка айсберга.

Вместе со своим партнером Джефферсоном Хаком основали известнейший журнал «Dazed & Confused», и с тех пор приложили руку к таким изданиям как «Another, Another Man» и HUNGER, где всегда найдутся первоклассные фотографии и можно проследить новые тенденции в художественных направлениях.

Его работы для различных изданий быстро становятся частью художественных выставок, рекламных кампаний, документальных фильмов, музыки и видео. Влияние Ранкина как фэшн-фотографа на мир моды и искусства – чрезвычайно велико.

608


9. Юрген Теллер

Сырой, переэкспонированный стиль Юргена Теллера стал визитной карточкой этого фотографа. Делая съемки в основном в цвете, он фотографировал практически для всех рекламных кампаний Marc Jacobs начиная с 1998 года, в том числе с участием таких знаменитостей, как Вайнона Райдер, София Коппола, Руфус Уэйнрайт.

Фотограф очень любит сам появляться на собственных карточках: в 2005 году, он фотографировал себя с Синди Шерман для рекламы Marc Jacobs. Юрген имеет длинную историю тесного сотрудничества с Helmut Lang, Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood. Юрген участник традиционного биенале в Венеции, а так же выставок в нью-йоркском музее Метрополитен.

609


10. Энни Лейбовиц

Энни Лейбовиц более известна своей портретной фотографией и редакторской работы для издания Vanity Fair начиная с 80-х годов. Тем не менее, ее работы имеют отношение к моде.

Свою карьеру она начала в качестве штатного фотографа журнала Rolling Stone, в котором она в конце концов стал главным фотографом. Работая для Vanity Fair в 1980 году, она отправилась в тур с группой Rolling Stones в 1975 году. С тех пор Энн участвовала в многочисленных выставках, издавала альбомы и книги.

Многие из ее изображений занимают весомое место в нашей культуре сегодня, в том числе изображение Джона Леннона и Йоко Оно 8 декабря 1980, за пять часов до убийства музыканта. Она сфотографировала королеву Елизавету II во время ее официального государственного визита в Вирджинию.

610


11. Эллен фон Унверт

Стиль карточек Эллен фон Унверт является эротичным и женственным, со своим собственным пониманием красоты. Любопытно, что она работала моделью в течение десяти лет, прежде чем продолжить карьеру в качестве фотографа. Мир моды обратил внимание на ее мастерство, после того как она сняла Клаудию Шиффер.

С тех пор Эллен фотографировала для журналов Vogue, Vanity Fair, Interview, Arena, L'Uomo Vogue. Кроме того, она публиковала книги и стала лауреатом многих наград. Фотограф также известна первыми съемками рекламы для GUESS, которые она повторила как раз к 30-летию марки.

611


12. Терри Ричардсон

Имя Терри Ричардсона стало почти синонимом модной фотографии, если даже не целого жанр фотографии. В прошлом серьезный бас-гитарист в панк-рок группе не мог предположить, что он последует по стопам своего отца-фотографа.

Стиль Ричардсона всегда был очень сексуальным и противоречивым, в результате чего некоторые говорят, что он привил жестокость фэшн-фотографии, а также заставляет высказываться других, что Терри зашел слишком далеко.

Хотя его работы не ограничиваются модой, Ричардсон снимал для брендов Marc Jacobs, Aldo, Supreme, Tom Ford, Yves Saint Laurent , создавал обложки для журналов GQ, Vogue, Vanity Fair, ID , Vice, Harper's Bazaar, Dazed and Confused и другие. В начале этого года прошла его первая персональная выставка под названием TERRYWOOD в Лос-Анджелесе.

612


13. Мариано Виванко

Мариано Виванко, как и многие фотографы в этом списке, начал свою карьеру в журнале Dazed & Confused. Во время работы в журнале в 2001 году, он познакомился и начал сотрудничать со стилистом Николой Формичетти (ныне фэшн-директор Леди Гага) при создании многочисленных знаковых обложек.

Мариано опубликовал семь книг для Dolce & Gabbana и много фотографировал для Vogue Hommes Nippon, Numero, Numero Homme, ID, Dazed & Confused, Hercules, Details, GQ Италия, Испания, Wonderland, Allure, Elle, Vogue и др.

На его счету уже три портрета в Национальной портретной галерее: Лили Коул, Никола Формичетти и Рафаэль Боначелла. Сняв тысячи знаменитостей на ранних этапах своей карьеры, он опубликовал книгу в 2008 году, где были фотографии Сенны Миллер, Дэвида Ганди, Лили Коул и других.

Сейчас он тесно сотрудничает с Леди Гага, Николя Формичетти и дизайнером Терри Мюглером.

613


14. Стивен Кляйн

Стивен Кляйн учился живописи, прежде чем заняться фотографией всерьез. Его рекламные кампании для Calvin Klein, D & G, Alexander McQueen, и Nike, в дополнение к популярным обложкам журналов Vogue, ID, Numero, W, и Arena, быстро возвели его в ранг великих.

Он долго и плодотворно сотрудничал с Мадонной, создав несколько выпусков W Magazine с ней. Его популярность как фэшн-фотографа способствовала началу работы с такими поп-звездами как Леди Гага, Рианна и Бритни Спирс.

614


15. Питер Линдберг

Питер Линдберг является иконой модной фотографии. Его работы одновременно имеют как коммерческую к и художественную таценность. Он начал свою карьеру в журнале Vogue, но была быстро замечен изданиями The New Yorker, Vanity Fair, Allure и Rolling Stone.

Питер Линдберг снимал в основном черно-белые фотографии, вдохновляясь ранним немецким кино и арт-пространством Берлина 1920-х годов. В 1988 году он снял редактора Анну Винтур для ее первой обложки Vogue. В январе 1990 года он сделал легендарную обложку для Vogue с участием молодых моделей Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Татьяны Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон.

Кроме коммерческого успеха, его книга 1996 годов «10 женщин Питера Линдберга» была продана в количеством более 100 тыс. копий, а его выставки и ретроспективы в Художественном музее Бункамура, в Центре современного искусства Улленс побили рекорды посещаемости.

615


16. Крейг Макдин

Крейг Макдин сначала готовился стать автомехаником, а потом решил изучать фотографию. Он начал в качестве ассистента Ника Найта и делал серии фото для ID и The Face, прежде чем быть замеченным представителями Jil Sander, Calvin Klein, Harper `s Bazaar, Vogue, W, и другими изданиями. Сейчас он снимает кампании для брэндов Gucci, Giorgio Armani, Emporio Armani, Оскар де ла Рента, Yves Saint Laurent, Calvin Klein, и Estée Lauder.

616


17. Аласдер Маклеллан

Работы британца Аласдера Маклеллана можно найти среди публикаций для журнала W до таких изданий как Self Service, Vogue, V, LOVE, Another, i-D и во многих других. Он снимал рекламные кампании для Emporio Armani, Дэвида Бекхэма для H & M, Equipment, Calvin Klein, Y3 и Longchamp, а в 2012 году. Он создал популярный образ Кейт Мосс на фотографии, где она курит сигарету для рекламы Supreme.

617


18. Дэвид ЛаШапель

В мир фотографии Дэвида ЛаШапеля привел никто иной как Энди Уорхол, который заметил его талант и поручил ему работать в журнале Interview.

Работы Дэвида не были строго ограничены рамками коммерческой фэшн съемки, но по большей части своим успехом фотограф обязан смешению жанров и направлений.

Он снимал знаковые серии, обложки, и рекламные кампании для итальянского издания Vogue, французского издания Vogue, журналов Vanity Fair, GQ и ID, помимо множества знаменитых портретов звезд шоу-бизнеса. Его стиль носит свои гипер-реалистичные, насыщенные противоречивой эстетикой оттенки, часто с острыми социальными комментариями.

618


19. Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд известен прежде всего как дизайнер, руководитель и креативный директор Chanel, но его карьера фотографа является длительной и впечатляющей.

Среди заметных проектов мэтра: Visionaire 23, Новое платье императора (серия из обнаженных моделей и знаменитостей), в 2005 году обложка журнала V Magazine с Мэраей Кэри, в 2011 году журнал VMAN с Канье Вестом.

619


20. Марио Сорренти

Имя Марио Сорренти стало известно после его серии фотографий обнаженных моделей для журналов Vogue и Harper’s Bazaar и рекламных кампаний Calvin Klein.

Всегда провокационные и потрясающие, его работы для журналов W, Self Service, Vanity Fair, Another Man, марок Lancôme, Paco Rabanne, Benetton и для Pirelli Calendar 2012 не менее впечатляющи. Фотографии великого итальянца находятся в Музее Виктории и Альберта, а так же в Музее современного искусства в Лондоне.

620

источник: http://www.rate1.com.ua/kultura/2309/


613


Опыт Древнего Египта, один из секретов красоты Клеопатры...

Продолжая тему красоты и здоровья...

Как-то одна знакомая рассказала, что ее бабушка никогда не умывалась водой. Как такое возможно и почему? - удивилась я. Оказалось, у женщины была очень сухая кожа, и, чтобы лишний раз не раздражать ее, она просто избегала контактов с ней.

Думаю, ее можно понять - когда кожа нездорова, в этом мало приятного. А ведь есть масса секретов, позволяющих предотвратить обезвоживание. Уже в древние времена красавицы использовали различные масла для этих целей. Так, например, Клеопатра ухаживала за своим телом при помощи составов из кунжутного, касторового и оливкового масел (это я у monplatin вычитала).

Нам сейчас велосипед изобретать не нужно. Весь опыт былых поколений собран косметологами воедино и воплощен в целых сериях косметических средств. Профилактических и лечебных. На основе натуральных масел.
Но в зависимости от разновидности, у этих масел и действия разные.
Приведу пример.
Масло аргании в косметике Mon Platin (к слову, оно очень редкое и дорогостоящее) обладает генеративными свойствами. Восстанавливает и улучшает состояние дермы и заживляет небольшие ранки.
Масло жожоба в косметике Мон Платин, известное как отличное средство по уходу за ломкими волосами, пригодится при и первых признаках старения.
Оливковое масло в косметике довольно распространено. Оно обладает целым комплексом полезных свойств, перечислять которые не вижу смысла - вы и так, должно быть, знаете.

Напоследок еще несколько слов. Эффективная косметика Мон Платин, о которой не раз уже писала, обладает настолько обширным ассортиментом, что любой, даже самый капризный покупатель, найдет то, что ему нужно.

По материалам http://monplatin.livejournal.com/4945.html

Перлы из сочинений ЕГЭ 2012 по истории

С удовольствием размещаю найденную в сети свежую подборку школьных "перлов".
Забавно, на мой взгляд! Но перспектива не радует...

Итак, ЕГЭ по истории, 2012-й год.

Collapse )источник
нашла у vasily_sergeev






«Eau De Cologne»

Конечно же всем известно происхождение этого слова – «Одеколон». По-французски «Eau De Cologne», «Кёльнская вода». А все начиналось здесь, под этой эмблемой с красным тюльпаном….
В 2009 исполнилось ровно 300 лет как итальянский парфюмер Джованни Мария Фарина осевший в немецком городе Кельн (Cologne) основывал старейшую парфюмерную мануфактуру на сегодняшний день и создает духи названые в честь Кёльна: Eau De Cologne — одеколон («кёльнская вода» — Kölnisch Wasser).


[Фото]
1.



2.



3.



4.



5. Как описывает его сам парфюмер и это уже история, «Мой аромат напоминает весеннее утро в Италии после дождя, апельсины, лимоны, грейпфрут, бергамот, цедрат, цветы и травы моей родины» – но тайна рецепта остается за семью замками…



6. А вот и сам автор, крайний слева – благодарные горожане увековечили Ферина в пантеоне великих кельнцев – на стенах городской ратуши.



7. В одном из залов в витринах выставлена коллекция флаконов и сосудов для духов



8.



9. Посмотрите на этот большой и далеко не полный список клиентов Дома Ферини….
Кельн становится известным во всем мире городом парфюмеров: в XVIII веке «Кёльнскую воду» заказывает высший свет всей Европы...



10. Гёте упоминает одеколон в трагедии «Фауст»



11. Фарина становится поставщиком двора английской королевы Виктории; большинство монархов Европы следуют ее примеру но вот тут то и начинается самое интересное…
Дело в том что в Кельне существует еще одна марка одеколона «4711», рядом с которой всегда пишется ее рекламный слоган «настоящий кельнский»…



12. Автор этого парфюма - Вильгельм Мюлленс. В 1803 году который покупал права на продукт Ферины и перепрадавал его, что впоследствии оказалась незаконными, но пользовался также дальше фирменным названием Фирина...



13. Потом как и в наше время: Суды, разборки, конкуренты и запрет на производство . Мюленс был вынужден распустить своё предприятие и после этого он основал своё собственное под названием «Кёльнская вода и парфюмерная фабрика Глокенгассе» с номером 4711 – вот так оно выглядит в золотых и голубых тонах…



14. Духи Мюлленса 4711 имеют совершенно другой запах, не имеющий ничего общего с кёльнской водой Ферина. но ина обоих стоит «Eau de Cologne» - вот так и существуют уже веками эти две парфюмерные марки – два символа Кельна...



15. Здание в стиле неоготики, где согласно легенде впервые произведена знаменитая «кельнская вода», одеколон марки 4711



16. Само название марки 4711 также происходит от французов – по приказу коменданта города все дома в Кельне для удобства получили единую нумерацию, и дом в переулке Глокенгассе – номер 4711



17. Этот случай запечатлен на большом гобелене и конечно очень красивые голубые гортензии, они кстати абсолютный хит этого года, часто видел в городском озеленении…



18. Ну и известный фонтан с одеколоном, льется сутки напролет…



19.




отсюда





Пискаревское кладбище

7 мая ходили на Пискаревское кладбище
Это самое большое в мире кладбище жертв Второй Мировой войны. По официальным данным, в 186 братских могилах покоится почти полмиллиона ленинградцев. Светлая память!
Вот интересная информация об этом мемориале:
[Пискаревское кладбище...]
Люди шли и шли...



В школе нас учили: Пискаревка – это место массовых захоронений в годы Великой отечественной войны. Братские могилы, 1941-45. Это не верно. Ещё в 1937 году Горисполком принял решение о закрытии сразу нескольких старых кладбищ в черте города. Одновременно, были выделены земельные участки для организации новых мест захоронений. Первое из них предполагалось организовать на северной окраине – на Пискаревской дороге (угол Лавровой улицы). Для кладбища были отведены 30 гектаров. Первые – не братские - могилы появились здесь в 1939 году.



В 1940 году здесь хоронили воинов, павших в Финской войне. Интереснейшие документы, связанные с историей массовых захоронений в Ленинграде можно найти в архивах. Оказывается, вопрос об этом решался весной 1941 года, когда муниципальные власти разрабатывали новые мобилизационные планы. Число жертв возможных военных действий (прежде всего от воздушных налётов) среди мирного населения оценивалось приблизительно в 45 тысяч человек. Именного на такое количество ориентировалось архитектурно-планировочное управление, выделяя в мае 1941 года дополнительные участки для подготовки будущих братских могил. Никто вообразить не мог, что случится дальше.





Воинские захоронения 1940 года




Первоначально Пискаревское кладбище вообще не входило в список предполагаемых мест массовых захоронений. Только 5 августа 1941-го было решено, что «существующее Пискаревское кладбище должно быть использовано не только как постоянное кладбище, но и для массового захоронения». Но ещё долго, судя по всему – до зимы 1941-го – здесь хоронили не только в братских могилах. Такие захоронения можно отыскать на северо-западной окраине кладбища. Их осталось совсем немного – мертвецы там хоронили мертвецов. Ухаживать за участками было некому.











Вид с вертолета. 1970



В дни Блокады Пискаревское кладбище стало основным местом захоронения умерших горожан и военнослужащих в Ленинграде. Было вырыто 129 траншей. К лету 1942 года там обрели вечный покой 372 тысячи ленинградцев. Всю первую блокадную зиму, каждый день, из разных районов города, грузовики везли сюда страшный груз. Который укладывался в траншеи. Иногда несколько тысяч трупов в день (20 февраля было доставлено 10043 умерших). Всё обыденно. Ни венков, ни речей, ни гробов. Дерево было необходимо живым. В городе – в лютые морозы - не работало отопление.

Пискаревское кладбище. Братская могила



В июне 1942 года власти города, опасаясь повторения массовой гибели горожан, приняли решение о подготовке дополнительных площадок для братских могил. На Пискаревке предполагалось похоронить 48 тысяч человек, были 22 запасные траншеи длиною 3507 метров.
Слава Богу, прогнозы не оправдались: смертность среди населения значительно снизилась. Тем не менее, хоронили много – и в 1942, и в 1943. До конца Блокады.



В дни войны о том, что творилось в осажденном Ленинграде, мало кто знал. В СССР мирные граждане не могли умирать от голода. За распространение слухов о массовой гибели ленинградцев – 58 статья и расстрел. Пораженческие настроения. После войны Пискаревское кладбище не стало мемориалом. Там продолжали хоронить – могилы конца 1940 – начала 50-х сохранились во множестве. Только в 1955 было начато создание мемориального архитектурно-художественного ансамбля, котрый был открыт 9 мая 1960 года.

Строительство мемориала. Формирование холмов братских могил. 1959 год



…Со стороны проспекта Непокорённых вдоль некрополя тянется каменная ограда. Её завершают чугунные звенья с ритмично чередующимися погребальными урнами. По обеим сторонам входа на кладбище: два небольших павильона, в которых находится небольшая экспозиция, рассказывающая о Блокаде. Там же – электронная книга памяти. Введя в поиск паспортные данные блокадника, можно узнать место его захоронения. Мы наблюдали за пожилым человеком, который в течении получаса вводил в поиск имена людей. Тщетно. Данные не сохранились. Слишком многих здесь хоронили без документов.



Продовольственные карточки и дневная норма хлеба. Из экспозиции мемориала



Павильоны, оформленные пилонами со стороны магистрали, одновременно выполняют роль своеобразных пропилеев. За павильонами, в центре террасы, в обрамлении чёрного полированного гранита - Вечный огонь. Он был зажжён 9.5.1960 от факела, доставленного с Марсова поля.





С верхней площадки-террасы вниз, в партерную часть некрополя, ведёт широкая многоступенчатая лестница. От неё отходят 3 параллельно расположенные каменные дорожки. По сторонам крайних - строгие, покрытые травяным ковром плоские могильные холмы. Их очень много. С лицевой стороны каждого холма - гранитный блок с изображением звезды или серпа и молота, дубового листа и даты погребения: 1942, 1943, 1944…

Общий вид мемориала, открытка 1967 года



Композицию завершает монумент Матери-Родины, возвышающийся в центре террасы, обрамлённой с трёх сторон каменной стеной. 6-метровая бронзовая статуя. У женщины скорбное лицо. В её руках гирлянда из дубовых листьев - символ бессмертия.



За монументом - 150-метровая стена-стела, выложенная из серых гранитных блоков. На ней высечены рельефы, напоминающие о мужественных людях, похороненных здесь.






В центральной части стены высечены слова Ольги Берггольц:
…Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита,
Но знай, внимающий этим камням, Никто не забыт, и
ничто не забыто…



На территории мемориала много водоемов.

Этот бассейн - слева при входе. В него принято кидать монеты. На память.





И еще несколько фотографий с нашей прогулки:



















Использованы фотографии с сайтов:

http://spb-tombs-walkeru.narod.ru/
http://www.oldsp.ru/photo/view/3134
http://knight-spb.ucoz.ru/photo/44


Официальный сайт Пискаревского мемориального кладбища: http://www.pmemorial.ru/








Зеленый пост, или с Днем зелени!

А ведь не только у нас начало мая - это круговорот праздников - выходных - предпраздничных дней. В Японии, например, сейчас идет Золотая неделя. Это несколько праздников, объединенных выходными. Так, сегодня они отмечают День Зелени (или. как иногда еще говорят, День Зеленых Насаждений). Нет, ничего общего с Ленинскими субботниками. На самом деле, это день памяти императора Хирокито (Сёва). День его рождения - государственный праздник в стране восходящего солнца. Только изначально было решено не называть этот день именем Хирокито (по политическим причинам). Поскольку император был ценителем живой природы, решили отмечать День Зелени. Вполне разумно - весна, зелень, природа...
Здорово придумано, не правда ли?

Вот вам несколько картинок для "зеленого настроения". С праздником!




[Зеленые картинки]
























Изучаете турсайты, выбираете, куда отправиться в отпуск? Рекомендую - Пхукет от А до Я на сайте "Тонкости туризма". Узнайте все секреты стран мира. Замечательная идея для вашего летнего отдыха!

Известные черно-белые фотографии в цвете

Известные черно-белые фотографии в цвете
Художница Санна Дуллэвэй (Sanna Dullaway) реставрирует и раскрашивает старые снимки. В том числе и всемирно известные шедевры черно-белой фотографии. Благодаря ее работе новые краски обрели и портреты Авраама Линкольна, Че Гевары, Альберта Эйнштейна, Марка Твена и многих других известных лиц.

Уинстон Черчилль



Самая известная фотография одного из самых известных и почитаемых британских политиков была сделана при довольно забавных обстоятельствах. Как известно, Черчилль никогда не расставался со своей сигарой, в том числе и на фотографиях. И когда к нему на съемку пришел фотограф Юсуф Карш, он не собирался себе изменять. Юсуф сначала деликатно поставил перед премьер-министром пепельницу, но тот ее проигнорировал, и фотографу пришлось сказать "извините, сэр" и самому вытащить у Черчилля сигару.

"Когда я вернулся к камере, он смотрел так, будто хотел меня сожрать", - вспоминал потом Карш, автор одного из самых выразительных портретов всех времен.

Collapse )



Женский каблук: как все начиналось...

Поню, первые туфли на каблуке мне купила мама, когда я училась в седьмом классе. Планировалось школьное торжественное мероприятие с последующей дискотекой. Мама просто привела меня в магазин и сказала продавцу: "Нам каблуки". На мои удивленно-возмущенные вопли (а боялась я того, что ходить не умею на них) она ответила: "Ну когда-то же придется научиться". Померила, посмотрела, прошлась - с тех пор долгое время носила каблуки, не снимая. Сейчас, конечно, надеваю их гораздо реже - все, как обычно, бегом - не удобно. Но все же...
Ведь девушка в туфлях на высоком каблуке - это всегда красиво. Согласитесь?

А вот - нашла любопытный материал - история каблуков.  Кому интересно - милости прошу под спойлер!


[История каблуков]
Нечто, похожее на каблук, входило в моду уже в 16 веке. Каблук не обязательно должен был быть большим, главной его задачей было немного приподнять своего хозяина. Но такая деталь гардероба всегда считалась роскошью и мало кто мог себе такое позволить.



В Древнем Риме, например, обувь, похожую на сапоги, изначально могли носить только лица, занимающие высокие должности — консулы, а также преторы. Такую обувь называли кальцеус и она отличала свободных римлян от рабов. В отличии от женской обуви, которая в течении многих веков напоминала домашние тапочки — мягкие, плоские и быстро изнашивающиеся, мужская обувь свой покрой меняла довольно часто.

Первые в истории туфли на платформе
Так как обувь довольно быстро стаптывалась и приходила в негодность, то в некоторых странах к ней придумывали в пару самые первые платформы. Они то и были родоначальниками каблуков. Так, в Японии появились гэта (их порой называют «туфли на скамеечках»).



Но по большому счету это сандалии, которые имели очень лёгкую деревянную платформу. Изначально, данная обувь была предназначена для гейш. Но и сейчас в этой стране есть девушки, которые могут легко передвигаться в такой необычной женской обуви, и не бояться запутаться в многих слоях кимоно.

В 16 веке в Венеции многие модные девушки понемногу стали переходить на ношение цоколли — высокие деревянные подставки. Если японские гэта с помощью ремешков обнимали ножку сами, то в итальянских цоколли ногу помещали в дополнительную обувь.



Передвигалась женщина довольно медленно. Трудность заключалась в том, что порой высота платформы достигала полуметра. Данная обувь не была данью моде, а очень часто их одевали лишь для того, чтоб не выпачкать в грязи подол платья, который был богато украшен. После того, как цоколли вошли в женский гардероб, обувные мастера стали делать их как можно красивей, а порой даже покрывали золотой краской.

Первые туфли и ботинки на каблуках
В комплект мужского костюма, европейца, служившего при дворе в 18 веке, входили ботинки на маленьком каблуке, которые украшали объёмные атласные банты, а вот женские туфельки были украшены кружевом или цветочными орнаментами. Удобной такую обувь не назовёшь. Даже если её шили из самой мягкой кожи, туфли и сапоги не имели подкладку и были очень жесткими.



Мастерские шили на заказ модницам сапожки на маленьком скошенном каблуке и с мелкими колокольчиками. Предпочтение отдавали обуви из цветной кожи. Каблук мог быть также цветным, обычно красным, и в течении многих веков не изменял свой вид — продолжал быть широким, а также устойчивым. Но со временем каблук и носок туфелек удлиняются, так как юбки того времени были пышными и длинными. Ну а модницы хотели показать свою дорогую обувь из-под самой длинной юбки. Красная подошва говорила о принадлежности своей хозяйки к знати.

При дворе Людовика XVI появляется обувь на высоком каблуке. В Париже середины 19 века признаком изысканности считалось заказывать в мастерских Француа Пине сатиновые сапожки. Красивая и элегантная обувь была по карману лишь аристократам, а также членам королевских семей. Пине, открыв в 1885 году своё дело, на Париже не остановился. Он продаёт свою обувь также в богатые дома Лондона и Ниццы. Чаще всего были сапожки, имеющие высокую шнуровку. Каблук-рюмка очень удобен. По сатину могла быть вышивка, либо же инкрустация полудрагоценными камнями.

В 20-х годах прошлого века обувь была вынуждена отвечать времени — во времена танцев не слетать с ножки своей хозяйки. На многих фотографиях тех времён можно увидеть тонкие ремешки на подъёме ноги. Выходная обувь была отделана вышивкой по бархату, цветами либо перьями.



Уже в 30-е годы в моду вошли каблуки, которые в истории запомнились под названием «клинообразные». В тех же годах каблуки снова начинают изготавливать из пробки и дерева.

В середине 50-х французский обувной мастер Роже Вивьер предложил каблук «шок». Он получил такое название благодаря тому, что был скошен внутрь настолько сильно, что окружающие очень боялись за жизнь обладательницы такой обуви. Тогда же шпилька занимает лидирующие позиции.

Историки моды утверждают, что первая обувь на высоком каблуке появилась в мастерской Сальваторе Феррагамо. В каблук вставляли сделанный из стали стержень. Хотя тонкие каблуки порой ломались, они с каждым годом всё больше завоёвывали любовь модниц по всей Европе.

Такие знаменитые женщины, как Софи Лорен, Мерлин Монро, Анна Маньяни, Грета Гарбо, а также герцогиня Виндзорская заказывали именную обувь в мастерских Феррагамо.






Для тех, кто не боится перемен! Компания "Капитолия" предлагает помощь в приобретении недвижимости в Болгарии. Консультации, организация предварительного ознакомления, сопровождение сделки. Квартиры, таунхаусы, виллы - на любой вкус. Доверьтесь профессионалам!

Раскопки на Охте, Санкт-Петербург

В связи с тем, что я являюсь студенткой исторического факультета, много радости вызывают подобные находки на просторах живого журнала.
И вот интересный пост:
"Пост, опоздавший на год. Некоторые возможно помнят, прошлым летом я участвовал в археологической экспедиции на Охтинском мысу в Санкт-Петербурге, об этом я писал здесь (там же история места и небольшой ввод в курс дела). Из-за большого скандала вокруг раскопок, из-за того, что многие боялись, что любая утечка информации за десятиметровые заборы территории может вызвать большой резонанс в обществе, я не стал выкладывать фотографии.

Сейчас Охта-Центр строить передумали, территория стоит пустая, никаких обещанных музеев и облагораживания территории не наблюдается. Потому я выложу фотографии с раскопок за 2010 год.

1. Череп
Collapse )

Изначально весь участок памятника поделили на сектора, на каждый сектор поставили ангар, и начиналась расчистка территории. Стоит знать, что вся земля под ногами, это не только асфальт, глина, песок и т.п., это ещё и несколько культурных слоёв (эти слои отлично видно на этой фотографии), состав и "внешний вид" каждого слоя зависит от временной эпохи, от того, что находилось на данной территории и ещё от множества факторов. Скажем так, первый слой, который мы снимали - современный, а именно "техноген" - всякий мусор, камни, кирпичи, асфальт. В бой шли лопаты, кирки и даже отбойные молотки. 

2. Недавно начатый раскоп


После того, как техноген снят, начинается непосредственная археологическая работа. Аккуратно слой за слоем археологи лопатами и совочками снимают землю, попутно фиксируя находки, ямы, конструкции, рвы и вобще всё, что попадается. Ведь даже найденный мусор может сказать какого временного периода культурный слой земли, в котором он находился.

Процесс раскопок незамысловатый, но долгий. Помимо археологов-землекопов на раскопе работают тахеометристы, чертежники, камеральщики, начальник раскопа и разнорабочие. Землекопы вынимают часть земли и зачищают территорию чтобы можно было сфотографировать раскоп и увидеть все ямы, изменения рельефа, понять, где начинается один культурный слой и заканчивается другой. Тахеометристы фиксируют находки, слои, ямы и зачищенную территорию тд, а чертежник переводит потом данные с тахеометра в привычный чертёж, который на многих раскопках по-старинке выполняют на милиметровке от руки. Камеральщики обрабатывают находки, записывают, где они были найдены и относят в камеральную лабораторию для дальнейшего изучения. Начальник раскопа следит за работой и описывает весь археологический процесс в отчёте о раскопках.

3. Снимают техноген


4.
Рабочий процесс


5.
Разнорабочие рушат стены старого завода

Разнорабочие были в основном таджики, азербайджанцы, узбеки. На раскопках их было больше чем археологов в раза два-три. Многие из них не говорили по-русски. Но в целом весёлые ребята. Их работа заключалась в том, что бы вывозить выработанную землю из раскопа, убирать камни, долбить стены. Иногда они ленились, возмущались, но до бунтов не доходило.

Ещё один интересный момент про разнорабочих. Людей разных национальностей не ставили на одном раскопе (логичнее всего, чтобы не было проблем с пониманием друг друга). К слову, был один случай, когда огромная толпа узбеков подралась с такой же толпой таджиков. Они всего-то навсего не поделили грузовые тачки, но лопаты как копья летели... молотком кому-то голову проломили."

А продолжение читаем здесь.